por Learning Lead - Paul Whipp

Finalmente, chegou a hora. O tempo que todos nós estávamos esperando. É hora de começar a construir meu barco! Estou dividindo a compilação em duas postagens de blog. Nesta primeira postagem do blog (1/2), vou compartilhar como reuni e preparei suprimentos e construí minha estrutura de canoa à vela. 

Mas primeiro, antes de prosseguirmos, devo informar que cometi muitos erros ao construir meu barco. Aprenda com meus erros... e faça alguns dos seus. Acho que alguém uma vez me disse que você aprende mais com seus erros. Se for esse o caso, tenho aprendido muito! Quando (não se, número de barcos necessários = n +1) eu construir meu próximo barco eu wilEstarei melhor preparado. Continue perseverando e seja positivo.
Informei na última postagem do meu blog que comprei os planos da minha canoa à vela. Se você perdeu, eu tenho os planos de Barcos personalizados de gentry. Eu recomendaria a qualquer um que fizesse uma skin on frame boat pela primeira vez que comprasse planos. A maioria dos planos wilIncluo uma lista de ferramentas e materiais, instruções passo a passo e outros recursos úteis. Eu segui principalmente os planos, apenas fazendo pequenas modificações.

Vamos pular direto para a construção. As grandes etapas do meu processo de construção foram:

-sourcing e preparação de materiais *

-construindo a estrutura *

- esquivando o barco

- toques finais e complementos

- costurar coisas (velas, saia) 

* coberto neste blog

Fornecimento e preparação de materiais:

As partes principais do barco são:

- quadros e hastes 

-keel, gunnels, chines e carlins

- pele de poliéster

- adições de hardware e navegação

Molduras e hastes

Meus planos de construção vieram com modelos imprimíveis para as molduras e hastes. Eu só mudei uma coisa sobre os quadros. Eu os fiz um pouco mais altos no meio para que o deck tivesse uma leve coroa. Esta wilEspero que a água que caia no convés tenha mais chances de deslizar de volta para a água do que entrar na cabine. Depois de imprimir os modelos no tamanho certo e fazer minhas pequenas modificações, tracei-os em compensado naval de 12 mm. Em seguida, cortei as molduras e as hastes com um quebra-cabeças. As armações compõem as travessas do esqueleto de madeira e dão ao barco sua largura e profundidade. Os lombos e a quilha (peças longas) will encaixe ao longo do perímetro das peças da moldura. Há uma haste na proa (frente) e na popa (atrás). Essas hastes dão à proa e à popa aquela bela curva de canoa. 

Ao cortar as peças da moldura e da haste, meu conselho é ir devagar e ser preciso. Especialmente onde outras peças precisam se encaixar em fendas e tal. Certifique-se de cortar os slots grandes o suficiente ou você terá que cortá-los maiores ou lixá-los mais tarde.

Quilha, amuradas, chines e carlins

A quilha é uma prancha que se estende longitudinalmente ao longo da parte inferior do meio do barco. As amuradas são as partes externas superiores que correm no sentido do comprimento. Coisas que você não deve segurar em uma canoa se estiver tombando, mas sempre faz. Os chineses são como amuradas, mas vão nas laterais e no fundo do barco no sentido do comprimento. Existem dois carlins e eles correm ao longo do lado de fora da cabine (onde você se senta no barco) e ajudam a compor os decks laterais superiores. Para o meu barco, todos eles deveriam ter 16 pés de comprimento (exceto os carlins de 7 pés), mas várias larguras e espessuras. Eu os cortei usando uma serra de mesa, aparentemente chamada de rasgo quando você corta no sentido do comprimento. Eles são cedro vermelho ocidental. As pranchas originais que comprei tinham 12 pés de comprimento e 4 polegadas de largura e 1 e 7/8 de polegada de espessura. Tive que comprar alguns porque não tinham 16 pés. Para torná-los longos o suficiente, eu os engoli. Isso significa cortar duas extremidades angulares correspondentes e juntá-las. Fiz um gabarito simples para cortar os ângulos e usei o que a maioria das pessoas recomenda, que é uma inclinação de 1/9 (as fotos ajudam a entender isso se você estiver confuso).

Uma foto da junta do lenço da quilha colada com epóxi, presa com um grampo e presa para curar. Foto de Paul Whipp.

Depois, juntei essas peças com epóxi para fazer peças de 16 pés. Um grampo ajudava a evitar que as peças escorregassem. Com epóxi, as braçadeiras não precisam ser apertadas. Aparentemente, se eles estiverem muito apertados, todo o epóxi é espremido. Não é bom para a ligação!

Calha de imersão em quilha faça você mesmo, feita de lona, ​​cerca, tijolos e baquetas. Experimente mergulhar em terreno plano. Meu quintal aparentemente se inclina mais do que eu pensava e eu tive que fazer a calha bem alta para colocar toda a quilha debaixo d'água. Foto de Paul Whipp.

**Nota importante!!! Quando você echarpe, você perde comprimento em suas peças porque elas se sobrepõem. Não faça um monte de matemática sem levar isso em consideração. Todo o seu trabalho duro de matemática wilEu me tornei inútil.**

Depois de colar a quilha, ela teve que ser encharcada e pré-curvada para ajudar a dar forma ao barco. Para encharcar a quilha, fiz uma cavidade comprida e estreita e enchi-a de água. Fiz o cocho com uma grande lona, ​​com a ajuda da cerca dos fundos, alguns tijolos e baquetas quebradas. Molhei a quilha por dois dias. Usei mais tijolos para pesá-lo e mantê-lo debaixo d'água. Depois de encharcado, coloquei-o entre duas cadeiras de gramado e pendurei alguns jarros de óleo velhos no meio para dobrá-lo. Deixei assim por cerca de cinco dias.

Uma foto da minha cadeira de jardim para secagem de quilha. Foto de Paul Whipp.

Pele de poliester

A pele de poliéster é dos Estados Unidos (George Dyson). Acho que é um tecido de filtro industrial. Eu li que ele compra a granel e depois vende para fabricantes de barcos com estrutura, porque aparentemente os grandes filtros não vendem pequenas quantidades para fabricantes de barcos individuais. O material é poliéster não tratado e não revestido. Tive que comprar 9 onças para o convés e 10 onças para o casco para evitar costurar as peças.

Adições de Hardware e Vela

Parafusos de epóxi e aço inoxidável evitam que o barco desmorone (espero). Eu tenho six10 west system epóxi que cabe em uma pistola de calafetagem, bonito niftee. Os parafusos eram da minha loja de ferragens local (fiz muitas visitas à loja de ferragens e nunca comprei parafusos suficientes). 

Equipamentos de navegação e hardware são de várias fontes. Basicamente quem tinha o que eu precisava pelo melhor preço. A Duckworks nos EUA tinha muitas coisas boas (materiais para fabricação de velas, peças de leme, travas, etc). Alguns sites canadenses tinham bons negócios em cordas e outras pequenas coisas também (Chandellery e Binnacle). Se você tem um local próximo, isso é ótimo porque o frete wilEu entendo você.

Construindo a Estrutura

Para começar a montar a moldura, precisei fazer um contraforte. É nisso que a estrutura é construída até que esteja completa e reta (com sorte). Meu forte era feito de dois por quatro com cerca de 11 pés de comprimento. Um pequeno retângulo de madeira compensada foi aparafusado em cada extremidade para prender a primeira e a última moldura. O forte também foi aparafusado a dois cavaletes. Tudo isso eu montei na minha sala de estar. Não é o ideal, mas é melhor do que o -10c e neve que ainda estávamos fora.

Uma foto do meu forte 2 × 4. Foto de Paul Whipp.

Agora a diversão começa! Para começar a montar a moldura, prendi a primeira moldura na frente do contraforte e a última atrás. Certifiquei-me de que eles estavam nivelados, na altura certa e centralizados com o contraforte e um com o outro. 

Em seguida, coloquei as amuradas inferiores (as amuradas eram duas peças coladas uma em cima da outra) nos entalhes superiores coincidentes na primeira e na última moldura e usei tiras de amarração para evitar que caíssem. Medi as posições das outras peças da moldura e comecei a espalhar as amuradas e a colocá-las. Eu precisava de algumas alças extras aqui e ali. Muitos quadros caíram no chão durante este processo! Mas, de repente, parecia um barco. Ou pelo menos o esqueleto de um barco. Era importante nesta fase medir e certificar-se de que cada lado de cada quadro estava a uma distância igual nas amuradas. Se estiverem tortos, isso pode causar torção, que ocorre quando a estrutura se inclina para um lado ou para o outro.

Uma foto da primeira peça da moldura fixada e nivelada no contraforte. Foto de Paul Whipp.

A próxima coisa a fazer era aparafusar e colar. Cada quadro é aparafusado e epóxi nas amuradas. Os orifícios são escareados e pré-perfurados para que as cabeças dos parafusos não fiquem para fora e para que a madeira não se quebre. O epóxi geralmente leva pelo menos 24 horas para curar em temperatura ambiente. Não estou usando muito epóxi, mas ainda é importante ter uma boa ventilação e usar proteção adequada. Sempre siga as precauções recomendadas pelo fabricante. 

A haste frontal foi então fixada aparafusando e colando-a ao primeiro quadro e às amuradas. Mais uma vez, é preciso paciência para ter certeza de que ele está reto e nivelado. As pontas das amuradas são cortadas em um ângulo para que fiquem niveladas com as hastes. Eu os parafusei usando um único parafuso através de ambos e da haste. 

É hora de comer! Eles se encaixam de forma semelhante às amuradas. Eles se encaixam nos entalhes das armações e eu os segurei temporariamente no lugar com tiras.

Quanta madeira! Uma imagem dos chineses se encaixou em seus lugares nas molduras e se projetando na proa do barco. Foto de Paul Whipp.

Uma vez que eles estavam todos encaixados e eu verifiquei se tudo estava nivelado e não torcido, eu colei e aparafusei. O mesmo processo das amuradas. Perfure e escarear e, em seguida, adicionar epóxi e colocar o parafuso. Todo esse processo foi muito demorado para mim e provavelmente levou três dias inteiros. Manter as coisas niveladas e corretas era uma batalha constante, mas muito importante. 

Ainda há muito o que fazer no convés. A parte superior das amuradas foi então colada e aparafusada às amuradas inferiores. Usei uma pressão de aperto suave aqui e ali. Os carlins foram então colocados em seus entalhes apropriados no topo dentro das amuradas e colados e aparafusados.

A prancha principal, a prancha da mezena e os conveses laterais tiveram que ser medidos e cortados em seguida. A prancha real é basicamente o convés de proa. São duas peças de compensado marinho de 6 mm e parecem uma ponta de flecha no meu barco. Coloquei toda a folha de madeira compensada na frente do barco e tracei sob a amurada para obter a forma. Onde a prancha principal se curva, usei um pedaço de madeira fino e flexível para traçar a curva. Meça essa curva para que a prancha principal não fique terrivelmente assimétrica, como a minha na primeira rodada. A prancha principal também se encaixa em torno da haste dianteira. Para obter um traçado mais preciso, usei uma caixa de cereal e tracei sobre ela e depois transferi para o compensado.

Os conveses laterais colocados no convés superior. Foto de Paul Whipp.

A prancha principal é novamente colada e aparafusada. Faça a parte de baixo e então a parte de cima fica colada na parte de baixo. A prancha de mezena era muito mais fácil. Era apenas um retângulo de compensado marinho de 12 mm. Cole e aparafuse.

Os decks laterais são de contraplacado marítimo de camada única de 6 mm. Fiz o mesmo que a prancha real e coloquei a folha em cima da plataforma lateral e tracei a forma por baixo. Algumas peças extras de cedro vermelho ocidental são coladas na parte interna das amuradas para ajudar a apoiar os conveses laterais (que podem ser assentados em condições esportivas). 

Fiz a prancha principal e os conveses laterais subirem até a frente da cabine, novamente para ajudar qualquer água no meu convés a encontrar o caminho de volta para o lugar de onde veio. Levantar a prancha real também significava que haveria mais espaço para os pés se eu dormisse a bordo. Também reforcei essa área bem na frente da cabine com compensado de 12mm porque planejava instalar estabilizadores (você verá nas fotos a seguir).

Uma foto mostrando a subida dos decks laterais. Foto de Paul Whipp.

Todas essas peças de madeira compensada estão sendo cortadas com um quebra-cabeças pelo caminho. Acho que o quebra-cabeça exige muita concentração para se manter no caminho certo e, como me distraio facilmente, alguns dos meus cortes não são perfeitos. Bem, se fossem muito largas, a lixa seria um remédio rápido. Muito tímido, sem sorte. Com todas essas peças coladas e aparafusadas, tudo o que resta em cima é a haste traseira e o deck traseiro muito pequeno. A haste posterior é ajustada com base na altura acima do solo e no ângulo de suspensão. Mais uma vez, as amuradas e chinesas são cortadas em ângulo e encaixadas rente e depois coladas e aparafusadas. O deck traseiro é um pedaço de compensado de 12mm e usei uma caixa de cereal pela segunda vez (graças a Deus eu amo cheerios) para acertar o formato. Cole e aparafuse (preciso dizer isso).

Finalmente, uma vez que tudo esteja curado, a parte superior da moldura está pronta, por enquanto!

É hora de virar esse otário. Depois de invertidos, o keelson e a quilha são instalados. A quilha é a mesma que a quilha, exceto contraplacado de 6 mm e não o cedro vermelho ocidental como a quilha. O keelson desce primeiro com um pouco de epóxi onde atinge as armações e hastes, depois um pouco de epóxi, depois a quilha e, em seguida, pré-perfurar, escarear e aparafusar tudo no lugar.

Não fique muito animado porque ainda não terminamos com o quadro ainda. Os bits de navegação vêm em seguida. Os parceiros do mastro são cortados na prancha mestre e na mezena. É melhor cortá-los depois de fazer os mastros, mas são os orifícios onde os mastros vão. Faça furos nos cantos de um quadrado traçado e corte com um quebra-cabeças. Meu barco tem duas velas, principal (dianteira) e mezena (traseira). Então precisei cortar dois parceiros. Mas eu também queria poder navegar com apenas uma vela, então fiz alguns cálculos aproximados e cortei um terceiro parceiro do mastro mais perto do cockpit. As bases do mastro também precisam ser instaladas. São quadrados em camadas de compensado de 12 mm colados ao fundo do barco sob os parceiros onde os pés do mastro se encaixam. Cole e aparafuse na quilha. Não se esqueça de cortar um canal na parte inferior para deixar a água sair.

As bases do mastro (degraus do mastro) de madeira compensada de 12 mm empilhada. Observe o canal na parte inferior para drenagem. Foto de Paul Whipp.

A outra parte importante da navegação é o suporte de leeboard. O leeboard é como uma quilha ou adaga na maioria dos veleiros, exceto que oscila para cima e para baixo na lateral do barco, em vez de no meio. O suporte é um reforço extra e é um compensado em “L” de 12 mm que se apoia nas amuradas e chinesas e na moldura intermediária. Cole e aparafuse. Em muitas dessas áreas de alta tensão, você pode (deve) colocar epóxi extra na forma de filé. Conta longa ligeiramente achatada ou arredondada para a esquerda. 

Eu lixando como faço. Muitos pequenos pontos para lixar. Felizmente eu tenho um quintal grande o suficiente e mudei o barco para lá. O sol é bom. Foto de Paul Whipp.

Quase esqueci, também precisamos sentar em algo. O chão do meu barco é de compensado de 6 mm com cerca de 14 polegadas de largura e longo o suficiente para se estender por toda a extensão da cabine do piloto, além de um pouco na frente. Eu quero ser capaz de dormir no barco em apuros, então consegui apenas o tempo suficiente para caber nele. Sob o piso, há travas espaçadas que sustentam o piso de maneira uniforme. 

Ok, agora o quadro está feito. Eu penso. Não, está feito.

Lixe e cubra com verniz spar marinho de acordo com o desejo do seu coração. Tão purdy!

Em seguida, esfolar um barco, fazer os bits e bops da vela, os retoques finais e costurar as velas.